Сантьяго-де-Компостела

ВВЕДЕНИЕ • КАК ДОБРАТЬСЯ И ПЕРЕДВИЖЕНИЕ ПО ГОРОДУ • ЕДА • ПРАЗДНИКИ • ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ <<< 48 часов в Сантьяго (план на 2 дня)

Сантьяго-де-Компостела гостеприимный город, такой уж него характер, воспитанный временем. Открытый новому и верный своим традициям город одинаково хорошо принимает и паломников, и студентов. Он также рад туристам, которые приезжают в Сантьяго-де-Компостела ради встречи с богатым историческим наследием и вкусной едой. По вечером улицы города резко молодеют, и отовсюду раздаётся здоровый студенческий смех. Этим ребятам никакой КВН не нужен.

День первый. Утро

10.00 – Собор паломников
Иного начала дня не дано. Собор Сантьяго (Catedral de Santiago, 1075-1211) первое место, куда идут гости города. Они входят в храм через главный вход, который не фотографировал только ленивый. Он находится на площади Обрадойро (Plaza del Obradoiro). Здесь, втиснутая между двумя башнями, вознесшимися на высоту 74 м, поджидает своих почитателей статуя Апостола Иакова (Сантьяго) в одежде паломника. Входим в Собор и первое что видим: Портик Славы (Pórtico de la Gloria), но не стоит трогать его руками, он и так сильно пострадал от прикосновений людей, которые считали своим долгом прильнуть к святыне.
Пройдем по центральному нефу, впитывая малейшие детали окружения, что совсем непросто. В глубине храма, под главной капеллой, скрывается крипта с мощами Апостола. Образ Святого вознесен на самую макушку ретабло. Верующие поднимаются к нему по лестнице и в знак благодарности целуют складки плаща Апостола. Гулять по Собору можно бесконечно, благо тут есть на что посмотреть. Дальше можно подняться на крышу храма, откуда открывается вид на красные крыши всего города. По-настоящему грандиозная панорама, правда,  в главном храме Сантьяго всё грандиозно. Нужно время, чтобы успокоить душу, растревоженную встречей со столь мощным и насыщенным окружением. Счастье, что здесь никто никого не торопит.
Выходим из Собора на площадь Обрадойро (Plaza del Obradoiro), чтобы рассмотреть другие расположенные здесь здания: приют для паломников Хосталь де лос Рейес Католикос (Hostal de los Reyes Católicos); колледж Сан Хероме (colegio de San Xerome) и дворец Рахой (Palacio Raxoi). Великолепная архитектура и искусство на всех четырёх углах. Направо, на улице Фонсека (calle Fonseca) продают сувениры.
Не поверите, но порой здесь попадаются вещи, сделанные со вкусом. Однако чаще всего встречаются безделицы в виде ракушки – символа паломничества в Сантьяго. Однако наш путь Иакова только начинается, а ракушки встречаются в городе апостола повсюду, и не только в виде сувениров.
Сувенирная лавка на улице Фонсека работает ежедневно, с 7 до 21 часа.

12.00 – Покупки на рынке Абастос
Путь на площадь Абастос (Plaza de Abastos) лежит через площадь Кинтана (Plaza Quintana), улицы Конга (Rúa da Conga), где нужно повернуть налево, и Альтамира (Rúa de Altamira). Если придти на площадь Абастос в любой день недели кроме воскресенья, то Вы окажетесь посреди настоящего крестьянского рынка. Он полон самых разнообразных даров земли и моря. Товар настолько свежий, что некоторые экземпляры активно шевелят хвостами и разрезают воздух клешнями. Глаза просто разбегаются при виде разноцветных лотков, полных рыбы, морепродуктов, фруктов и овощей. В полдень начинается настоящая «торговля», когда продавцы и покупатели то и дело разыгрывают веселые сценки. Торговцы набивают цену, а желающие приобрести товар, наоборот, всеми способами хотят купить дешевле.
Внимание привлекают не только продукты, но и постоянные палатки на площади. Невероятно, но факт, в XXI веке в Европе еще остались настоящие крестьяне, которые привозят на рынок только что собранные овощи и фрукты. Бывают дни, когда набирается целая сотня таких продавцов. Прочь сомнения, рынок Абастос (Mercado de Abastos) не искусная имитация, он – подлинная реальность, и никакого обмана.
Раз уж мы пришли сюда, то продолжим движение по улице Родас (Rúa das Rodas) в направлении руа Сан Педро (Rúa San Pedro). На ней находится таверна «Комар» (El Mosquito). Тут держат лучший во всем Сантьяго кофейный ликер и не менее знаменитый крепкий напиток (орухо – виноградная водка), который делают здесь же.  Самогон в элегантной бутылке, которую заворачивают в старую газету – особый галисийский шик.

День первый. Вторая половина.

14.00 – Наслаждаемся кухней Галисии
Тот, кто уже готов вкусно поесть, может задержаться в этом районе. Если еще нужно нагулять аппетит, то пройдем от рынка Абастос (по Rúa del Xelmirez) на улицу Нова (Rúa Nova). Здесь, в ресторане Don Gaiferos (Rua Nova, 23) нас ждут приготовленные разными способами лангусты (langostinos), галисийская говядина и яблочный пирог (tarta de manzana). Первое знакомство с кухней Сантьяго Вас не разочарует.
Еще один многообещающий вариант – La Bodeguilla de San Roque. Это заведение расположено на улице Родас (Rúa das Rodas). Рекомендуем попробовать тушёного осьминога с лангустами (tixola de pulpo con langostinos). Это традиционное блюдо просто великолепно. С ним хорошо сочетаются закуски из морепродуктов, лакон (варёный окорок) и ревуэльто (омлет). В ресторане San Roque обширная винная карта, так что обед ни в коем случае не будет сухим.
Restaurante de Ana (одна звезда ресторанного гида Repsol) на улице Забвения (Калье дель Ольвидо / la Calle del Olvido), представляет собой более дорогую альтернативу и находится он дальше двух предыдущих, но здешняя кухня стоит таких жертв. Обед у Анны запомнится надолго.
Послеобеденный кофе лучше оставить на потом, и выпить его в другом, особенном месте.

16.00 – Кофе с видом.
Прямо напротив La Bodeguilla de San Roque раскинулся парк Санто Доминго де Бонаваль (Parque de Santo Domingo de Bonaval), а сбоку тянется Аламеда (Alameda). Туда мы отправимся чуть позже. А пока пройдем чуть назад по уже знакомым улицам и на углу увидим Центр Современного Искусства Галисии (Centro Galego de Arte Contemporáneo). Тут собрана неплохая библиотека, но нам туда не надо. Идём в здешнее кафе (cafetería) с панорамным остеклением, откуда открывается замечательный вид на парк Бонаваль.
Глоток крепкого ароматного кофе и мы готовы к более близкому знакомству с зеленым поясом Сантьяго. Достаточно пересечь парк Санто Доминго де Бонаваль, чтобы оказаться в другом парке – Аламеда (Parque da Alameda). В хорошую погоду здесь множество гуляющих. Они наслаждаются солнцем и видами на старую, самую красивую часть города. С высоты улицы Тео (Rúa de Teo) открывается иная панорама Сантьяго. На всём пути от бульвара Аламеда (Paseo da Alameda) к улице Карбальейра Санта Сусанна (Carballeira de Santa Susana) или к бульвару Эррадура (Paseo de la Herradura) встречается множество необычных деталей.
Прямо в самом парке расположена любопытная музыкальная эстрада. Рядом с ней находится акустическая скамейка в форме полумесяца. Если рассесться по краям, и, обернувшись лицом к скамье, произнести вслух любую фразу, то эхо донесёт слова на другую сторону. Этим эффектом с удовольствием пользовались молодые люди, чтобы беседовать на расстоянии, не вызывая при этом ненужных вопросов.
Завсегдатаи парка давно приметили двух сеньор очень подозрительного вида. У них одна кличка на двоих: «Две Марии» (Dos Marías). Обычно «Марии» обретаются у входа в парк. Отличить их от обычных посетителей легко: дамы злоупотребляют косметикой и у них несколько странный взгляд. И что самое главное – они не живые люди, а памятник, реально существовавшим женщинам. О «двух Мариях» знал весь Сантьяго и, в конце концов, они превратились в городскую легенду. Была у этих дам и другая кличка: «Парочка по расписанию» (Las dos en punto). А все из-за того, что по Мариям можно было проверять часы. Каждый день, ровно в два часа дня ярко накрашенные пожилые сеньоры появлялись в начале Аламеды и начинали флиртовать с голодными студентами, которые спешили занять столики кафе и закусочных.

18.00 – Мода в Сантьяго
Сантьяго колдовской город, а потому не удивляйтесь, оказавшись снова в уже знакомом месте. Здесь частенько приходится ходить по собственным следам, будто индеец на охоте.
Сейчас мы отправимся на поиски улицы Фонте Сан Антонио (Rúa Fonte de San Antonio). Она находится всего в пяти минутах ходьбы от Аламеды. Здесь, минуем гостиницу Компостела (Hotel Compostela) и свернем во вторую улицу, которая носит имя генерала Пардиньа (Rúa do Xeneral Pardiña). Мы сюда пришли с определенной целью: купить обновку. Ведь это Энсанче (расширение), и здесь находится самый известный торговый центр Сантьяго – Centro Comercial Abierto Santiago Centro.
Улица Республики Сальвадор (Rúa República del Salvador) еще одно место, где мода правит бал. Здесь расположены магазины известных марок, ассортимент которых полностью соответствует тенденциям актуальной испанской моды. Не стоит забывать, что самый богатый в мире производитель одежды – галисиец.
В качестве сувениров в Сантьяго принято покупать майки. Конечно же, речь идет не о банальном «нательном белье», а о том, которое щеголяет смешными картинками, либо расписано «поучительными» фразами или присказками. Магазин Rei ZenTolo (Santiago de Chile, 4) даст возможность детально разобраться в особенностях галисийского юмора. Тут продают самые модные и смешные майки Сантьяго-де-Компостела.
Перед заходом солнца, отправимся в затерянный «мир», который поможет излечиться от магазинной лихорадки. La Casa Felisa (Porta de Pena, 5) представляет собой бар, ресторан и постоялый двор (осталь). Заведение находится неподалеку от улицы Сан Роке (Rúa de San Roque), на которой мы были днем. В задней части Дома Фелиса есть маленький приватный сад. В нем можно посидеть с бокалом пива или рюмкой аперитива, прежде чем отправляться на ужин или вечернюю прогулку по Сантьяго.

20.30 – Галисийский шантар (ужин)
После столь насыщенного дня нужно плотно поужинать. Отправляемся в другой угол исторической части Сантьяго. Для этого возвращаемся к Собору, и через улицу Огородов (Ортас / Rúa das Hortas) выходим на улицу Галер (Галерас/Rúa das Galeras). Здесь нас ждет одно из возможных мест ужина – restaurante El mercadito (рекомендация ресторанного гида Repsol), относительно молодой ресторан, но уже пользующейся заслуженной известностью. Второй вариант: restaurante La Tacita D’Juan (рекомендация ресторанного гида Repsol) – подлинный храм настоящей галисийской кухни. Он находится в самом центре Энсанче (там мы делали покупки).
Кроме того, можно отправиться в O Dezaseis (Rúa de San Pedro, 16) и погрузиться в процесс дегустации «закусок» (тапас) из обширного меню заведения. Если желудок потребует добавки, то можно перейти к большим порциям (расьон/racion).
Каков бы ни был Ваш выбор, настоящие проблемы впереди. Неимоверно трудно определиться с окончательным меню. Названия местных блюд манят, но волосы кудрявятся знаками вопросов: копченая треска с острым перчиком (táboa de bacallao afumado com pementos del piquillo); холодный окорок (lacón frío); ярмарочный осминог (polbo a feira); осьминог на решетке (polbo a grella); похлебка по-галисийски (el caldo galego); берберечос (сердцевидки) с чесночным соусом (los berberechos con allada); виейрас (венерки) по-галисийски (vieiras a galega). Это все что, и как? Очень вкусно. Не бойтесь, пробуйте и получайте удовольствие.
Еще  труднее заказать главное блюдо. Первая проблема с которой сталкиваешься: рыба или мясо. Съесть ли только, что пойманную рыбу, приготовленную по классическому рецепту или знаменитую нежную говядину? Можно быть уверенным только в одном, в любом случае не проиграешь.
После ужина стоит отправиться в историческую часть Сантьяго, чтобы ощутить пульс ночной жизни города. Поскольку все рядом, остается только прогуливаться и наслаждаться атмосферой улиц, заполненных людьми. При искусственном свете фонарей и прожекторов дома выглядят иначе, чем днём. По вечерам на площадях вокруг Собора (Plaza de Platerías, Plaza de Quintana, Plaza del Obradoiro) частенько устраивают импровизированные представления.
Когда ноги начнут жаловаться на усталость, можно их утешить в богемном El Atlántico. Он всегда в движении. Reixa – другое очень популярное место; здесь всегда звучит рок. На тех же улицах можно обнаружить: El Curruncho, el Medusa, el Camalea. Перед сном обязательно зайдите на бульвар Феррадура (Paseo de Ferradura). С него видна вся историческая часть Сантьяго, залитая ярким светом прожекторов. На Ваших глазах случится чудо –  изумительная фотография с глянцевой обложки журнала о путешествиях вдруг оживет!

День второй. Утро

10.00 – Площади с изюминкой
Начнём день с прогулки по самым симпатичным площадям Сантьяго. Главная прелесть прогулки состоит в том, что площади практически «переходят» друг в друга: все три окружают Собор. Сперва выйдем на просторную площадь Кинтана (Quintana) или площадь Литератос (plaza de los Literatos). Очень приятно посидеть на ступенях лесенки, рассматривая людей, занятых своими повседневными делами и паломников с просветленными лицами по случаю завершения трудного пути.
18 ступеней отделяют Кинтану живых (наверху) от Кинтаны мёртвых (внизу). Именно в этой части просторной пешеходной площади жители Сантьяго имеют привычку проводить своё свободное время. Кроме того, отсюда прекрасно виден фасад собора со Святыми Вратами (Puerta Santa). Они открывается для паломников только в т.н. Святой Год (Año Santo).
С площади Кинтана пройдем на Площадь Платериас (Plaza de Las Platerías). Ее увековечил в кино известный в Галисии режиссер Антон Рейха (Anton Reixa). Карандаш плотника и фонтан Лошадей /Кабальос (Fuente de los Caballos) вдохновили Федерико Гарсию Лорку на написание стихов «Танец луны» (Danza de lúa). На площадь выходит южный фасад Собора, самый старый, а потому сохранивший свой первоначальный облик (романский стиль). С высоты (70 м) впечатляющей часовой башни (Torre del Reloj) последнюю сотню лет каждый день звучит мелодия Беренгелы (la Berenguela).
На этой же башне зажигается путеводный фонарь, который указывает паломникам путь в темное время суток. Правда, этот сухопутный маяк работает только в Святые годы.
На одной из сторон площади располагаются Эль Кабильдо / El Cabildo (священная коллегия, которой поручена забота о мощах святого) и Пункт приёма паломников (Oficina del Peregrino), где выдают официальный документ, подтверждающий факт паломничества. Он называется Кампостелана (la Compostelana).
Завершим утренний обход Собора на площади Инмакулада / Непорочного Зачатия (Plaza de la Inmaculada). У неё есть еще парочка имен: площадь Асабачериа (Azabachería) и площадь Рая (Paraíso). Стоит обратить внимание на неоклассический фасад Асабачерии (la Azabachería). Здесь до сих пор продают изделия из чёрного янтаря. Магазинчики располагаются в маленьких офисах, которые торговцы арендуют у канцелярии Архиепископа.
Совсем недавно площадь реконструировали, а вместе с ней переделке подверглись: фасад монастыря Сан Мартин Пинарио и дворец Епископа. Сюда приходят паломники, которые разными путями прибывают в Сантьяго с севера: по английскому, французскому и северному маршрутам (вдоль Бискайского залива).

12.00 – Исследуем старый город
Улицы Нова (Rúa Nova), Франко (Rúa do Franco) и Вилар (Rúa do Vilar) целиком находятся в исторической части города. Накануне, поздним вечером мы уже побывали на них. Одно дело ночь и совсем другое – день. Сегодня улица Нова удивит своими нестандартными обитателями: рынком хиппи, компьютерными клубами и интернет-кафе, салонами татуировки и пирсинга, магазинами одежды. В ателье Пепесильо (Sastrería Pepecillo) знают как сшить не только повседневную одежду, но рясу или сутану. Магазин Саргоделос (Sargadelos) является официальным продавцом традиционной галисийской керамики. Биоцентр Эйра (Eira biocentro) – первый открытый в Сантьяго экологический магазин.
La Vetusta – магазин, торгующий старыми книгами, маленький курьез новой улицы (Rúa Nova). Странно как среди стольких магазинов оказался дом 22, где расположен Главный Театр (Teatro Principal), который привлекает к себе внимание не только архитектурой, но и афишей. В череде разнообразных представлений есть даже киносеансы. Один раз в месяц здесь показывают кинофильмы в оригинальной версии. Что любопытно, зал всегда заполнен. В ноябре демонстрируется большой цикл «Кино Европы». Масса хороших фильмов в любое время дня и ночи.
Улица Вилар гордится самыми известными и утончёнными магазинами Сантьяго. Один из самых старых – шляпный магазин Иглесиас (Sombrerería Iglesias), открывшийся в 1912 г. Ювелирная классика в современном прочтении порадует женский глаз в Барака (Baraka). Тирамису, разнообразные маленькие пирожные из слоёного теста и, конечно, торт Сантьяго в Pastelería Mora – просто объедение. Такого вкуса не найти в других местах, потому что в этой, как впрочем и в других кондитерских города, пирожные делают по собственным «домашним» рецептам.
Протралив две главные торговые улицы исторического центра, пристанем к берегу улицы Франко среди витрин, которые буквально завалены разнообразными морепродуктами (несколько разновидностей крабов/nécoras и centollos; устрицы/ostras; морские уточки/percebes; съедобные ракушки/almejas), свежей рыбой и сочными кусками галисийской говядины. Удивляться нечему. Испокон веков здесь располагаются таверны, в которых утоляли голод паломники восемь сотен лет назад. Здесь есть всё, что нужно утомлённому путнику, чтобы подкрепить силы: хорошее вино, сыры и копчёности.

День второй. Вечер

14.00 – Закуски вместо обеда
Невозможно получить настоящее удовольствие от прогулки по Сантьяго, если пропустить дегустацию местных закусок (тап или расьонес)  в сопровождении доброго глотка прохладного вина Альбариньо (Albariño) или Рибейро (Ribeiro). За такой грех полагается отлучение от церкви. Всё пространство в пределах улиц Раинья (Rúa Raíña) и Франко (Rúa do Franco) отдано лучшим. Как следствие, здесь просто невозможно удержаться от греха чревоугодия. Сначала атакуем Трафальгар (El Trafalgar) на улице Раинья, и заказываем «бешеных тигров» (tigres rabiosos). Мидии не тигры, но точно бешеные, так как подаются с острым соусом «софрито». Вкусное свидетельство особого юмора жителей Галисии. В продолжение гастрономических экспериментов стоит заказать одну из разновидностей или целую тарелку из местных сыров: себрейро (cebreiro), арсуа (arzúa), тетилья (tetilla), Сан Симон (San Simón). Другой вариант – осьминог «а фейра» (pulpo a feira).
Уничтожив всех тигров и сохранив оба глаза, швартуемся в El Coruña. Первым делом грузим в трюм бутерброд с кальмарами, кстати, лучший в городе. К нему добавляем бутерброд с  сорсой (рубленая свинина со специями), тортильей, или тем, что приглянется. Здесь главное не увлечься и оставить место для «крокодилов» (cocodrilos). Они обитают в El Abellá на улице Франко. Родословная местных зеленых хищников восходит к свинье: мясное филе возлежит на подушке из картофеля. Очень вкусный крокодил.
После такого уже трудно думать о продолжении еды, а ведь мы обошли далеко не все заведения этого рая Гаргантюа. Он бы уж точно пошел дальше с остановками у «Черного Кота» (O Gato Negro), «Усача» (O Bigotes) и в «Ухе» (O Orella), съев при этом полную тележку закрытых пирогов (empanada) с разными начинками, мясную похлёбку (carne ao Caldeiro), острые перчики из Падрона (pimientos del Padrón).
Если ноги не держат, и нет сил на баталию у Трафальгара, то отправляйтесь в San Clodio (Rúa San Pedro, 32). Здесь Вам предложат не только сочную говядину (вырезку / solomillo или стейк / chuletón), но и «чурраско» (churrasco – мясо, приготовленное на мангале). Порции большие, а цены очень разумные.
После плотного обеда особенно приятно посидеть в Café Casino, благо оно рядом. Здесь всегда многолюдно, что легко объяснимо. Кафе существует с 1848 года и в зале до сих пор жива атмосфера благородного прошлого. Тихие мелодичные звуки пианино приятно будоражат душу, а хороший кофе и прекрасные пирожные услаждают вкус. Если повезет с погодой, то можно расположиться на террасе и полюбоваться видами. Но и внутри есть на что посмотреть, а заодно оказаться на импровизированном концерте. Ими регулярно балуют местных прихожан.

16.00 –  От Святого Иакова к Святому Доминику
В Испании существует присказка «Воскресенье свято» (El Domingo es sagrado). В буквальном переводе теряется вся соль шутки, поскольку она заключена в игре слов: «доминго» (воскресенье) и «Доминго» (имя Святого). Ко второму «Доминго» мы сейчас и отправимся. Вернёмся в парк Бонаваль, который находится по дороге на Аламеду, и отправимся в готический монастырь Святого Доминика Бонаваль (San Domingos del Bonaval). В церкви XVI века создан Пантеон Заслуженных Галисийцев (Panteón de los Gallegos Ilustres). Здесь покоится прах таких известных людей как: Росалия де Кастро (Rosalía de Castro); Кастелао (Castelao); Альфредо Браньяс (Alfredo Brañas); Рамон Кабанильяс (Ramón Cabanillas); Франсиско Асорей (Francisco Asorey) и др. Вот почему для многих галисийцев Пантеон является одновременно и символом, и святыней Галисии.
Сама обитель превращена в «Музей народа Галисии» (Museo do Pobo Galego), миссия которого заключается в изучении, сохранении, распространении, защите и продвижении культуры Галисии во всех её аспектах. В музее открыты залы, посвященные морю, сельскому труду, народным промыслам, народному костюму. Но, пожалуй, самый любопытный экспонат – винтовая лестница из трех секций. Чтобы со второго этажа попасть на третий надо сначала спуститься вниз, так как каждый марш лестницы ведет только на свой этаж монастыря. Абсурд достойный пера Умберто Эко.

18.00 – Прощание в монастырях
Нельзя уехать из Сантьяго не сказав «прощай» монастырям города. Все-таки мы в городе высокого религиозного духа, а не грубой материи. За несколько минут добираемся до первого. Спускаемся по улице Сан Роке (Rúa San Roque) до улицы Лоурейрос (Rúa Loureiros) и по ней выходим на улицу Санта Клара (Rúa Santa Clara), где располагается Монастырь Кармен (siglo XVIII), большой и высокомерный, но одновременно незаметный и строгий. Он принадлежит последовательницам Святой Тересы (Santa Teresa de Jesús), нищенствующим (босоногим) Кармелиткам (Carmelitas Descalzas), которые живут изготовлением облаток для городских церквей.
Напротив возвышается монастырь Санта Клара (Convento de Santa Clara), типичный представитель стиля компостеланского барокко. Однако обитель более интересна тем, что это шкатулка с секретом. В стенах монастыря позади маленького садика скрывается подлинная церковь XIII в. Её основала дона Виоланта, супруга короля Альфонсо X Мудрого.
Возвратимся на улицу Сан Роке, и отправимся к последней точке нашей короткой прогулки – госпиталю Сан Роке (hospital de San Roque). Его построили в то время, когда Европу опустошали эпидемии чумы. Сейчас здание отдано нескольким культурным учреждениям и его можно осмотреть. В одном из залов бывшего госпиталя выставлен макет «Города Культуры Петра Эйзенмана» (Cidade da Cultura de Peter Eisenman). Его сейчас строят на горе Гайас (monte Gaiás). За заказ боролись очень известные архитекторы современности: Рикардо Боффил, Доминик Перро, Жан Новель, Сезар Портела, но победил проект Эйземана. Он предложил построить оригинальный комплекс, ориентированный по нескольким точкам города, которые соответствуют местам входа паломников, идущих в Сантьяго с пяти разных направлений.
Так прошлое и будущее встречаются в старинном монастыре, который как волшебное зеркало отражает облик современного Сантьяго-де-Компостела.

Особые предложения для особенных людей

ДЛЯ УТОНЧЕННЫХ:
В Сантьяго должен вести еще один паломнический маршрут, и если он появиться, то будет оканчиваться за столиком ресторана «Каса Марсело», настоящего храма высокой гастрономии в Компостеле. Здесь всем заправляет Марсело Техедор, обучавшийся у двух поваров, пользующихся мировой известностью: Хуан Мари Арсак и Жак Масимин. Их ученик сумел придать особый блеск галисийской кухне, которая и так хороша. Все его блюда приправлены освежающим воздухом Атлантики и зеленой меланхолией природы Галисии. Марсело любит удивлять гостей смелыми визуальными экспериментами в подаче блюд.
Если уж сам Ферран Адриа почтил заведение Марсело своим вниманием, то нам – сам бог велел.

ДЛЯ ЛЮБИТЕЛЕЙ ВОДНЫХ ПРОЦЕДУР:
В оздоровительном комплексе Espagat, можно получить еще одно «хубилео» (отпущение всех грехов). Наконец-то можно дать отдых телу, утомлённому продолжительными прогулками по Сантьяго. Комплекс объединяет косметический салон, парикмахерскую и СПА.

ДЛЯ КАМПАНИИ ДРУЗЕЙ:
Отправимся в пригород Сантьяго. В 15 км на дороге в сторону Милядоро (camino del Milladoiro) находится O Fogar do Santiso. Его хозяин Хосе Сантиосо (Xosé Santiso) готовит совершенно потрясающие ужины. Чем больше народу, тем лучше. Здесь обязательно надо попробовать осьминога, шурраско (мясо на углях). Плотный ужин необходим, чтобы подготовиться к самому главному событию вечера, дегустации крепкой «кеймады» (queimada con conxuro), которую делает сам хозяин.
Если повезет с погодой, то можно перенести вечеринку из внутренних помещений на поляну, окруженную лесом.

ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ С ДЕТЬМИ:
Посмотрим Сантьяго де Компостела всего за час. Идея кажется неправдоподобной, но она осуществима и незаменима, для тех кто путешествует с детьми. Садитесь в туристический поезд, который провезет Вас по городу. Перед глазами проплывут сады, памятники архитектуры, панорамные виды, историческая часть Сантьяго и собор – и никакой усталости.

ДЛЯ СОРВИГОЛОВ:
Отправимся штурмовать горы. Очень близко к Сантьяго находятся Монте Педросо (Monte Pedroso) и Монте Висо (Monte Viso). Выбирайте любую. С этих холмов открываются особенно хорошие виды на Сантьяго. Склоны, поросшие лесом, расчерчены многочисленными тропинками, которые ведут прямо в центр города.

Благодарим за предоставленный материал:
© Turismo de Santiago de Compostela
2013 © 2hispania.ru (перевод на русский язык)

ВВЕДЕНИЕ • КАК ДОБРАТЬСЯ И ПЕРЕДВИЖЕНИЕ ПО ГОРОДУ • ЕДА • ПРАЗДНИКИ • ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ <<< 48 часов в Сантьяго (план на 2 дня)